Рассылка "Полезные советы" Выпуск №56

Как выбрать печку?
Тепло и уют... Не разорвать, не разделить эти понятия. Где тепло, там и уют. Где уют, там, конечно же, тепло. А что же будет источником тепла и уюта? Конечно печка!
Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
А.С.Пушкин, "Зимнее утро"
Давайте выберем печку так, чтобы она и грела, и радовала!
Какая печь лучше всего подойдет именно вам? Газовый котел? Электрическая? Традиционная русская? Или вам по душе совершенно новый и нетрадиционный способ обогрева? Как сделать теплыми и уютными загородный дом, времянку, гараж, теплицу, и, конечно же, баню? Изучаем, выбираем, делимся опытом успехов и ошибок.

Подписаться на данную рассылку можно здесь - http://subscribe.ru/catalog/home.help.pechka
Доброго всем здоровья!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Как правильно выбирать духи?
• Во многих магазинах для проб предлагают бумажные полоски. С одной стороны, они очень удобны, но с другой - не дают возможность почувствовать, как тот или иной аромат "звучит" именно на вашей коже. На поверхности кожи постоянно происходят различные химические процессы, которые и будут определять характер испарения духов, нанесённых на неё. Именно поэтому одни и те же духи у разных людей могут слегка по-разному пахнуть.
• Придя в магазин, не бросайтесь сразу пробовать все духи подряд, иначе через 10 минут вы перестанете различать какие бы то ни было запахи. Лучше всего, по пробуйте 3-4 аромата. Естественно, наносить аромат для пробы надо на разные участки кожи, которые при этом можно попеременно нюхать, например на запястья. Если вы нанесете духи на волосы или шею, то когда вы будете пробовать другой парфюм, их запахи смешаются, что помешает адекватно оценить новый запах.
• При выборе духов есть одно важное правило - не спешить! Ведь должно пройти время, чтобы выветрился спирт, и аромат полностью раскрылся. Вдруг обнаружится нежелательная нота? Побродите немного по магазину или идите домой - ведь понравившиеся духи можно будет купить и завтра. Свыкнитесь с ароматом, вслушайтесь. Если вы полностью освоились с новым запахом, если вас все в нем устраивает, то можете не сомневаться, что это именно ваш запах.
По материалам газеты "1000 советов"

Содержание

ПОТРЕБИТЕЛЮ

Как выбрать тушенку?
• Обязательно прочитайте этикетку, в состав продукта должно входить только мясо и специи, никакого растительного белка, муки или крахмала! Если этикетки нет - лучше откажитесь от покупки.
• Как правило, хорошая тушенка продается в стеклянных или больших, обмазанных солидолом жестяных банках. Стеклянные, в данный момент предпочтительнее, т. к. как вы можете убедиться в качестве продукта - содержимое банки должно быть темно-красным, в коричневатом соке, с довольно большим слоем твердого белого или желтоватого жира сверху, с ясно различающимися кусками мяса.
• Лучше не покупайте тушенку из птицы, хотя ее практически не подделывают, но в ней, как правило, очень высок процент содержания костей и шкурки.
• Для настоящей тушенки ГОСТом предусмотрены названия "говядина тушеная" и "свинина тушеная", но не "тушенка говяжья" или "тушенка свиная". Последние два варианта, а также всевозможные "мясо по-домашнему", "тушенка особая" или "завтрак туриста", свидетельствуют о большой самодеятельности производителя.
• Печать на жести - довольно сложная технология, имеющаяся, как правило, только на старых государственных мясокомбинатах. Это в некоторой степени гарантирует от явной подделки и подлога, которые могут практиковаться мелкими фирмами-однодневками.
Если этикетка бумажная, она должна быть прокатана клеем по всей длине. Худший вариант, типичный для несерьезных мелких производителей и доступный для откровенных жуликов, - этикетка наскоро скреплена только на концах одной кляксой клея или даже скотчем.
• Указание ГОСТа на этикетке - положительный признак. Для "говядины тушеной" ГОСТ имеет номер 5284-84; в соответствии с ним, например, продукт должен состоять из кусочков мяса весом не менее 30 г каждый.
Для "свинины тушеной" и других продуктов номера ГОСТов иные. Хуже, если вместо ГОСТа указаны ТУ, то есть технические условия - это менее строгая спецификация. Наихудший вариант - нет ни ГОСТа, ни ТУ, т. е. производитель заведомо признает, что его продукт не соответствует никаким стандартам.
По материалам газеты "1000 советов"

Содержание

ДЛЯ ДОМА

Умеем ли мы гладить?

Прежде чем гладить, обратите внимание на маркировку изделия - многие из них гладить вообще нельзя.
Гладить надо только свежевыстиранное белье, так как горячий утюг выявит даже едва заметные ранее пятна. Перед глаженьем надо зашить, заштопать все дырки: они имеют свойство расползаться под утюгом. Хлопчатобумажное и льняное белье перед глаженьем увлажняют, прямые вещи (простыни, скатерти) протягивают, сворачивают и оставляют так часа на два. Гладить их следует с лицевой стороны (места с вышивкой - с изнанки). Пересушенное белье гладится с трудом, и вид у него несвежий; в этом случае нужно положить на гладильную доску смоченную и отжатую простыню - гладить станет легче. Платье из хлопка можно прогладить очень быстро, если завернуть его на несколько минут в махровое полотенце, предварительно намоченное в горячей воде и хорошо выжатое.
Изделия из шерстяных и полушерстяных тканей гладят через увлажненную полотняную ткань и только с изнанки. Залосненные места отпаривают через влажную льняную тряпочку горячим утюгом.
Шелк гладят умеренно горячим утюгом с изнанки. Лучше не брызгать его водой - от неравномерной влажности образуются сборки и сгибы.
Волан сначала гладят по краю, а затем отутюживают всю сборку.
Косой крой нужно гладить по нити ткани, чтобы вещь не деформировалась.
Подкладочные ткани (сатин, саржу и др.), крепы и ткани с выпуклым рисунком гладят сухими.
Мужскую сорочку начинают гладить с воротника: сначала с изнанки, от углов к середине, затем с лицевой стороны. Потом отутюживают кокетку и вокруг воротника. Манжеты гладят от краев к центру, рукава - от плеча к манжетам. Спинку складывают вдвое и отутюживают по очереди обе стороны. Затем разглаживают изнутри складки, спереди планку между пуговицами (через тряпку, чтобы пуговицы не продавливались), верхнюю планку с петлями и, наконец, весь перед.
В блузках сначала отутюживают воротник, борта и рукава, затем - полочки и спинку.
Брюки гладят через влажную хлопчатобумажную ткань. Отутюжив пояс и верхнюю часть брюк, их нужно положить во всю длину на гладильную доску и отогнуть одну половину. Сначала гладят места колен, чтобы они слегка "втянулись", затем складывают брюки боковыми швами и тщательно заглаживают переднюю и заднюю складки по всей длине. То же самое следует проделать и на второй половине. После этого обе половины надо сложить вместе и еще раз прогладить. "Стрелка" на брюках будет дольше держаться, если сначала прогладить брюки через ткань, смоченную слабым раствором уксуса, а потом, когда брюки будут совсем сухими, вновь провести утюгом, на этот раз через толстую и влажную бумагу.
Трикотажную одежду гладят без нажима на ткань, слегка пропаривая.
Вещи из объемной пряжи утюжить нельзя, так как возможна потеря рельефности рисунка.
Изделия из полиакрилонитрильного волокна гладят касательными движениями утюга через слегка увлажненную хлопчатобумажную ткань во избежание деформации и растягивания.
Вельвет и различные ворсовые ткани надо подглаживать увлажненными с изнанки на мягкой подстилке, не допуская сильного нажима на ткань, чтобы не нарушить рельефность рисунка.
Изделия из бархата, плюша, искусственной замши гладить утюгом не рекомендуется. Лицевую сторону ворсовой ткани можно слегка обработать мягкой щеткой по направлению ворса.
При глаженье изделий с отделкой "плиссе" и "гофре" предварительно прошивают нитками каждую складку вдоль линии "стрелки" и только потом утюжат через увлажненную ткань. После глаженья такие вещи подвешивают.
Кружевные изделия гладят слегка влажными с изнанки, положив на мягкое одеяло. Зубчики кружева по краю надо наколоть булавками.
Галстук гладят с изнанки, положив его лицевой стороной на влажное полотенце, умеренно нагретым утюгом. Затем перекладывают на сухое полотенце также лицевой стороной вниз и проглаживают через влажную ткань досуха. При глаженье галстука нужно следить, чтобы задний шов не отпечатался на передней стороне. Можно вырезать кусок плотной бумаги (шаблон) по размерам галстука, вставить ее внутрь, спереди галстук накрыть тонкой бумагой и прогладить теплым, но не горячим утюгом.
Шторы из льна или хлопка гладят осторожно по долевой нитке, чтобы материал не вытянулся. Занавеси из тюля сначала нужно хорошенько натянуть, прикрепить булавками, а уж потом гладить. Не забывайте, что синтетическое кружево и ткани боятся горячего утюга.
По материалам сайта OMAR.ru Содержание

АВТОМОБИЛИСТУ

Охлаждающие жидкости и их влияние на ресурс двигателя
Такая важнейшая характеристика автомобиля, как ресурс двигателя, никогда не приводится в перечне его официальных технических данных. И это не случайное упущение автопроизводителей. Реальная наработка двигателя до отказа зависит как от конструкции и качества его изготовления, так и от условий эксплуатации: качества топлива и масел, режимов работы, своевременности и правильности регулировок.
Одной из наиболее частых причин повышенного износа или отказа двигателей является постоянный перегрев, вызванный дефектами системы охлаждения или ошибками в ее обслуживании.
Диапазон изменения температуры при работе автомобильных двигателей чрезвычайно широк. Во время холодного запуска температура деталей равна температуре окружающего воздуха (-20°С и ниже), при сжатии топливовоздушной смеси температура повышается до 200°С в бензиновых и до 400°С - в дизельных двигателях, при сгорании топлива температура газов в цилиндрах превышает 2000°С, на выходе из цилиндра температура отработавших газов падает до 700 - 800°С. Под действием таких резких температурных перепадов из-за различия температурных коэффициентов линейного расширения сопрягаемых деталей, выполненных из различных конструкционных материалов, изменяются рабочие зазоры в парах трения, увеличивается их износ, искажается геометрия и разрушаются узлы двигателя. Лишь при условии эффективной работы системы охлаждения и применении качественных охлаждающих жидкостей, обеспечивающих стабильность температуры деталей в расчетном диапазоне для конкретных двигателей, удается избежать этих печальных последствий.
Охлаждающие жидкости для автомобильных двигателей должны обладать следующими основными свойствами:
• высокая теплопроводность;
• незамерзаемость при низких температурах;
• неиспаряемость при повышенных рабочих температурах;
• низкая вязкость при пониженных температурах;
• отсутствие пенообразования при повышенных температурах;
• химическая стабильность;
• отсутствие отложений на поверхности системы охлаждения;
• отсутствие коррозионного воздействия на конструкционные материалы группы радиатора (медь, припой, латунь) и группы двигателя (сталь, серый чугун, алюминий);
• защита деталей системы охлаждения от кавитационного разрушения;
• инертность к резинотехническим изделиям;
• хорошие смазывающие свойства для обеспечения длительной работоспособности подшипников водяного насоса (помпы).
Одновременно обеспечить все эти требования не способна ни одна из имеющихся в природе жидкостей. Подавляющее большинство охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей состоит из водоэтиленгликолевой основы с добавкой различных присадок. Антифризы на основе этиленгликоля чрезвычайно опасны для организма человека (хотя сам этиленгликоль и малотоксичен при наружном применении, но продукты его распада в организме - метаболиты вызывают тяжелые поражения печени, почек, крови). Поэтому с 1996 года в США, Германии, Франции и других странах начался переход на нетоксичные пропиленгликолевые антифризы.
Автомобильные охлаждающие жидкости в настоящее время условно делят на три группы в зависимости от состава присадок, обеспечивающих антикоррозионную защиту деталей системы охлаждения:
1. Нитритные (в качестве ингибитора коррозии черных металлов содержат токсичные соединения - нитрит натрия, тринатрийфосфат и т.п.).
2. Силикатные (безнитритные).
3. Карбоксилатные (безсиликатные).
Конкретный химический состав каждой из этих групп разрабатывается с учетом конструкционных материалов, используемых в двигателе, и его форсированности.
Срок работоспособности антикоррозионных присадок в этих группах (определяющий пригодность охлаждающей жидкости в целом) составляет:
для нитритной группы - 2 года (или примерно 60 тыс. км пробега),
для силикатной группы - 3 года (около 100 тыс. км пробега),
для карбоксилатной группы - 4-5 лет (около 150 тыс. км пробега).
Специальных требований к цвету антифризов различных групп не существует. Охлаждающие жидкости первой группы окрашиваются обычно в синий или голубой цвета, антифризы силикатной группы имеют чаще всего зеленый цвет, а в антифризы карбоксилатной группы добавляются красители красного или фиолетового цветов. Антифризы карбоксилатной группы нельзя смешивать с антифризами других групп, и при замене антифриза необходимо руководствоваться предписаниями автопроизводителей.
Классический ТОСОЛ относится к первой группе антифризов (нитритной) и обычно не содержит специальных ингибиторов, предотвращающих высокотемпературную коррозию алюминия, поэтому применять его в двигателях с алюминиевыми блоками цилиндров, алюминиевыми радиаторами, а также в дизельных двигателях с термонагруженной алюминиевой головкой блока не рекомендуется.
В настоящее время наиболее широко используются силикатные антифризы, содержащие ингибиторы коррозии на основе силикатов - солей кремниевой кислоты (жидкое стекло). Недостатками таких охлаждающих жидкостей является формирование по всей поверхности системы охлаждения сравнительно толстого (до 0,5 мм) защитного слоя, ухудшающего эффективность теплоотвода, а также образование осадка, закупоривающего узкие каналы системы охлаждения. Кроме того, при разложении силикатов образуется абразивный осадок из окиси кремния (кварцевый песок), вызывающий ускоренный износ подшипников водяной помпы.
Третье поколение антифризов - карбоксилатные антифризы были разработаны в 90-х годах прошлого столетия, и содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Такие антифризы не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Эти охлаждающие жидкости наиболее дорогостоящие и применяются, в первую очередь, в двигателях, требующих улучшенного теплоотвода - высокофорсированных двигателях, двигателях с турбонаддувом. Они успешно предотвращают коррозию черных и цветных металлов, а также высокотемпературную коррозию алюминиевых сплавов. Даже качественные охлаждающие жидкости необходимо полностью менять с промывкой системы; в случае их несвоевременной замены такие жидкости становятся опасными для двигателя, в первую очередь, из-за повышения отложений в системе охлаждения и снижения антикоррозионных свойств.
При эксплуатации двигателей с применением некачественных или просроченных охлаждающих жидкостей из-за отложений на внутренних поверхностях системы охлаждения нарушается температурный режим работы двигателя. Для бензиновых двигателей при повышении температуры в пристеночной области между цилиндром и поршнем даже на несколько десятков градусов от расчетной начинает проявляться склонность мотора к детонации (особенно при работе на низкосортном топливе). Ненормальное сгорание топливовоздушной смеси наиболее выражено в тяжелых переходных режимах работы бензиновых двигателей (при изменении частоты вращения коленвала под нагрузкой). При выходе температуры поршня из-за ухудшенного теплоотвода за допустимые пределы температурное расширение поршня может приводить к смыканию зазора в сопряжении головка поршня - цилиндр с ускоренным износом цилиндров или с возникновением задира и заклиниванием двигателя. Величина номинального зазора в этом сопряжении в холодном состоянии двигателя равна 0,04 - 0,06 мм, и на каждые 50° превышения температуры поршня над температурой цилиндра зазор уменьшается примерно на 0,01 мм. В работающем под нагрузкой двигателе температура головки nopшня достигает 200 - 250° С, а величина зазора цилиндр - поршень уменьшается до 0,02 - 0,03 мм. В этом режиме при толщине теплоизолирующих отложений между поршнем и теплоотводящей жидкостью около 50 мкм температура поршня превышает расчетные предельные значения (примерно 300° С), что неминуемо ведет к критической ситуации смыкания зазора.
Необходимо отметить, что аналогичные эффекты склонности мотора к детонации, а также задиров и заклинивания цилиндро-поршневой группы в равной степени характерны при образовании теплоизолирующего слоя как на внешней (со стороны охлаждающей жидкости), так и на внутренней (со стороны камеры сгорания) теплоотводящей поверхности - нагара и шламов на поршнях и зеркале цилиндров. Наблюдаются подобные эффекты и при добавлении в масла металлокерамических восстанавливающих добавок (минерально-силикатных композиций) - ХАДО, РВС, ФОРСАН и т.п., образующих футеровочные (теплоизолирующие) слои на цилиндрах и, особенно, на верхней части поршней.
При ухудшении теплоотвода и повышении рабочей температуры стенки цилиндра уменьшается вязкость и ухудшаются адсорбционные свойства масляной пленки на поверхности цилиндра. А значит, соответственно увеличивается расход масла на угар. Кроме того, расход масла в этой ситуации может резко увеличиться из-за потери работоспособности маслосъемных колец.
Температура отпуска термофиксированных расширителей маслосъемных колец обычно составляет около 200°С, и при работе двигателя в режиме высоких нагрузок повышение контактной температуры сверх допустимой даже на несколько десятков градусов (из-за ухудшения теплоотвода) может вывести маслосъемные кольца из строя.
Самые опасные и быстрые последствия применения некачественной охлаждающей жидкости возникают при попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания и в масло. Коварной особенностью в первую очередь "классических" вазовских двигателей является ускоренная коррозия резьбовых заглушек рубашки охлаждения головки блока цилиндров (в результате чего охлаждающая жидкость начинает просачиваться в клапанный механизм, попадает в камеру сгорания и стекает в картер, образуя водомасляную эмульсию). Определить, что появление такой эмульсии вызвано именно коррозией технологических заглушек, визуально практически невозможно - требуется опрессовка (проверка давлением).
Внешними признаками попадания охлаждающей жидкости во внутренний объем двигателя (в камеру сгорания и в картер) являются постоянный белый цвет отработавших газов как на холодном двигателе, так и после его прогрева (при повышенном поступлении в камеру сгорания масла цвет дыма синеватый, а при работе двигателя на переобогащенной смеси и неполном сгорании топлива - черный).
В практике эксплуатации автомобилей периодический контроль работающих масел не проводится, поэтому попадание в маслоохлаждающей жидкости из-за неисправности системы охлаждения может быть одной из причин существенного снижения ресурса двигателей. Детали двигателей, работающих на маслах, содержащих охлаждающую жидкость, изнашиваются в несколько раз быстрее, чем в двигателях, работающих на нормальном масле.
По материалам газеты "Компас"

Содержание

ДАЧНИКУ

Почва и урожай

Почвы	РН
Сильнокислые	3-4
Кислые	4-5
Слабокислые	5-6
Нейтральные	6-7
Щелочные	7-8
Сильнощелочные	8-9

Часто огородники сетуют на то, что труда вложили много, а урожай получили низкий. Чтобы работать с пользой, надо уметь определять вид почвы.
На урожай большое влияние оказывает химический состав почвы и ее плодородие, которое в значительной мере зависит от количества в почве минеральных солей. Избыток солей отрицательно сказывается на росте и развитии растений, а иногда приводит их к гибели. Величина урожая во многом зависит также от кислотности почвы. Почвы бывают кислые, нейтральные и щелочные. Степень кислотности почвы обозначают условно знаком рН.

Как определить кислотность почвы на участке?
Наиболее просто это сделать при помощи индикаторной лакмусовой бумажки (продается в магазине "Химия". Для этого выкапывают ямки 30x35 см. С их вертикальных стенок на всю глубину срезают тонкий слой земли и хорошо перемешивают. Затем часть земли, предварительно увлажненной, сжимают в руке с полоской индикаторной бумаги. В зависимости от кислотности почвы бумажка изменит свой первоначальный цвет.
Красный цвет (условно) характеризует сильнокислую почву, розовый - среднекислую, желтый - слабокислую, зелено-голубой - близкую к нейтральной, синий - нейтральную.
Следует иметь в виду, что в разных частях участках может быть разная кислотность почвы. Овощные культуры лучше развиваются на слабокислой или близкой к нейтральной почве.
Если у вас нет индикаторной бумаги, посмотрите повнимательнее, какие сорняки растут на вашем участке. Они-то и подскажут, какая у вас почва.

На кислой почве растут	хвощ, трехцветная фиалка, щавели, лютик ползучий, вероника дубравная, подорожник, мята
На нейтральной и слабокислой почвах растут	пырей ползучий, ромашка непахучая, мать-и-мачеха, вьюнок полевой, клевер луговой и ползучий, донник, oосот ...
На щелочной почве растут	мак, вьюнок полевой, дрема белая
На азотистых и плодородных почвах растут	крапива, мокрица, пастушья сумка, лебеда
На глинистых и влажных почвах растут	мать-и-мачеха, хвощ, дикая мята
На легких песчаных почвах растут	горец вьющийся, липучка ежевидная, метелица полевая
На сухих почвах растут	полынь горькая, ширина запрокинутая, липучка, ежевидная
На засоленных почвах растет	солянка русская

Как снизить кислотность почвы?
Для снижения кислотности почву известкуют (кроме карбонатных почв, содержащих большое количество извести). Известь вносят в почву раз в 4-5 лет. Чем мельче помол известняка, тем сильне его действие. Кроме молотого известняка (углекислая известь) - основного известкового материала, используют мел, доломитовую муку, известковый туф и др. Эти материалы можно вносить в почву с навозом. Сначала их равномерно разбрасывают по участку, затем вносят навоз и почву в тот же день перекапывают.
Практика показывает, что внесение извести, не только снижает кислотность почвы, но и улучшает ее структуру, уменьшает число сорняков, повышает деятельность полезных микроорганизмов и эффективность минеральных удобрений, а в итоге - урожай.
Все виды растительной золы также являются материалом для снижения кислотности почвы. Для дачников наиболее доступна древесная и растительная зола. Золу целесообразно вносить не только под осеннюю перекопку почвы, но и весной как при перекопке почвы, так и местно в рядки, борозды, лунки перед посадкой.
Из овощных культур наиболее отзывчивы на известкование свекла, лук, капуста, чеснок, салат, шпинат, сельдерей. Хорошо отзываются на известь морковь, огурцы, фасоль, репа, цветная капуста, брюква. Для капусты и других капустных культур, известкование является одним из способов борьбы с килой.
Меньше нуждаются в известковании редис, редька, кабачки, помидоры. Картофель может расти и на кислых почвах, но если внести известь совместно с органическими и минеральными удобрениями - это значительно повысит его урожай.
По материалам газеты "1000 советов"

Содержание

КУЛИНАРИЯ

Рулет из сыра
300 г сыра без дырочек, подсолнечное масло.
Начинка: 200 г отварного мяса курицы, 250 г творога, 1-2 зубчика чеснока, зелень петрушки и укропа (по 2 пучка), соль.
Сначала приготовьте начинку. Для этого мясо курицы нарезать кусочками, чеснок измельчить, зелень нашинковать. Все ингредиенты смешиваем, добавив творог, солим по вкусу. Теперь кладем в полиэтиленовый пакет, смазанный изнутри подсолнечным маслом, сыр, крепко завязываем и опускаем в кипящую воду на 20-25 минут. Вынимаем размягченный сыр из пакета и быстро раскатываем в прямоугольный пласт. Сверху равномерным слоем выкладываем начинку. Пласт сворачиваем в рулет, запаковываем в фольгу и ставим в холодильник. Нарезаем на ломтики и выкладываем на блюдо перед подачей на стол.

Торт "Мечта"
Тесто: 2 яйца, 1 ст. сметаны, 1 ст. сахара, 0,5 банки сгущенного молока, 1 ч. л. соды (гашенной уксусом), 1,5 ст. муки.
Крем: пакетик желатина, 0,5 ст. холодной кипяченой воды, 350 г йогурта.
Глазурь: 100 г шоколада.
Ингредиенты для теста перемешать, в последнюю очередь добавить муку. Выложить в теплую форму, смазанную маргарином, выпекать 40 минут. Остудить, разрезать на три коржа. Крем: размочить пакетик желатина в холодной кипяченой воде. Через 30-40 минут довести до кипения, но не кипятить. Слегка остудить и соединить с йогуртом, хорошо взбить. Поставить на холод и дать немного загустеть. Смазать коржи кремом. Верх украсить шоколадной глазурью. Для ее приготовления растопить шоколад (лучше на водяной бане). Поставить торт на 5-6 часов в холодильник.

Домашние пряники
3 ст. сахара, 2 яйца, 1 ст. крахмала, 200 г маргарина, 1 ст. кефира (простокваши), 5 ст. муки, 1 ч. л. соды.
Хорошо разотрите яйца с сахаром, добавьте крахмал, растопленный маргарин, кефир, погашенный содой. Все хорошо размешайте и всыпьте муку. Замесите тесто. Ложкой выкладывайте на смазанный противень. Выпекайте в хорошо разогретой духовке 40-50 минут.

По материалам газеты "Компас"

Рыба в сметане (для СВЧ печи)
Рыба 750г, яйца 2шт,сметана 1ст,вода 1ст, сыp теpтый 2 ст ложки, мука 1 ст ложка, масло pастительное 2 ст ложки, лук pепчатый - побольше, соль, пеpец по вкусу.
Рыбу наpезать кpупными кусками, обтеpеть чистой тpяпочкой, посолить, посыпать пеpцем, уложить в посуду и обложить кpужками лука. Сметану pазвести пополам с водой, добавить столовую ложку муки, pастительное масло и соль. Залить pыбу и готовить пpи 50% мощности 12-15 минут. Свеpху посыпать теpтым сыpом.

Фаршированные грибы (для СВЧ печи)
Чтобы использовать в качестве легкой закуски, посыпьте тертым сыром перед шагом 4.
- 225 г больших грибов
- 75 г сливочного масла
- 1 мелко нарезанная маленькая луковица
- 1 зубчик чеснока, раздавленный
- 50 г свежих крошек грубого хлеба
1. Отрежьте ножки у грибов и мелко порежьте половину ножек
2. Растопите 50 г сливочного масла в средней кастрюле - 40-50сек (1мин), добавьте лук, чеснок и порезанные ножки и готовьте 2-3 (3,5)мин. Смешайте с хлебными крошками.
3. Переложите полученную смесь к грибным шляпкам.
4. Растопите оставшееся масло в мелкой посуде-30 сек. Поместите грибы в блюдо и готовьте 2-3 (3,5)мин. Подавать к столу немедленно.

Сушеные грибы в СВЧ (для СВЧ печи)
Гpибы сухие, вымочили немного отваpили, поджаpили, лук и моpковь поджаpили до золотистого цвета, добавляем муку.
Смешиваем с гpибами.
Сметану и яйца взбиваем в пену. пpиготовленные гpибы выкладываем в кокотницу (или просто в кеpамическую таpелку). Заливаем подготовленной сместью, и в СВЧ минуты на 4 на мах.мощ. (750). Готовое блюдо посыпаем зельенью.

По материалам FIDO

Еще рецепты: Итальянская кухня| Кавказская кухня

Содержание

Рассылки ДРУЗЕЙ на Subscribe.Ru

Формула-1. Мнения, обсуждения, материалы, конкурсы (сайт рассылки blynsky.narod.ru)
Еженедельный альманах "Ф1-МОМК" - первый "золотой" автопроект в РуНете. Только у нас вы можете наладиться живым общением поклонников Ф1 и получить удовольствие от их острейших дискуссий, прочитать интереснейшие авторские статьи и эксклюзивные обзоры, а также и поучаствовать во всех обсуждениях самому.
> Подписаться на рассылку почтой <

Обзор событий мирового автоспорта (сайт рассылки f1-subscribe.narod.ru)
Наша рассылка предназначена абсолютно для всех поклонников автоспорта и его ценителей. Только у нас кроме Формулы-1 вы найдёте обзоры очередных этапов заокеанских серий CART, IRL, а также чемпионата мира по ралли, снабжённые подробными комментариями. В исторической части проводятся интересные параллели прошлого Формулы-1 и её настоящего. И, конечно же, всегда найдётся место и для вашего творчества.
> Подписаться на рассылку почтой <

Дискуссионные листы

"Клуб поклонников Формулы-1"
Только здесь корректное общение поклонников Формулы-1, не переходящее на грубость и оскорбления.
> Подписаться на дискуссионный лист почтой <

"Формула-1. Веселое общение любителей Ф-1"
Уникальный проект для общения веселых и находчивых любителей Формулы-1. Вы можете размещать здесь свои опусы и хохмы, вести друг с другом невероятные по степени веселости беседы, заводить близких по духу "хохмачества" знакомых.
> Подписаться на дискуссионный лист почтой <

© www.raiden.net.ru ___ Идея и автор проекта - Владимир
При использовании материалов рассылки, активная ссылка на сайт автора обязательна.
Для плодотворного сотрудничества, желательно связаться с автором.